Путешествие по миру

Любуясь оранжевым апельсином, предвкушая сладость его сока, поворачивая то одним, то другим согретым солнцем боком, вдруг обнаруживаешь клеймо королевского происхождения плода. Начертанное на черном ромбе желтое «Marocco» манит сказкой и будоражит мечты о далеком восточном походе. Рассказ, усердно сохраненный услужливым писцом, милостиво поведет Сергей Шестаков, побывавший на перекрестке Средиземноморья и Африки, христианства и мусульманства, Запада и Востока.

Предисловие. Persona incognita

Мое путешествие было намеренно одиноким. Я слишком устал от суетливого ритма города, от бесконечного мелькания лиц, слов, дел, забот. Поэтому и решил отправиться в путешествие, пока не начался сезон отпусков, и пестрые толпы туристов еще не заполнили все уголки мира. Почему я выбрал именно Марокко? Наверное, повлияли впечатления моих друзей. Хотелось самому увидеть то, о чем они так красочно рассказывали. Так как отпускного времени было совсем немного, я заранее спланировал свой маршрут. Выбрал не чартер, а регулярный рейс местной авиакомпании. Сначала долетел до Стамбула, а оттуда в Марокко на самолете Air Marocco – Королевских Марокканских Авиалиний. Когда еще только проходил регистрацию на рейс, то оказалось, что я один из очень немногих белых, летевших в Марокко. Пара немцев, несколько французов и я. На регистрации на меня долго смотрели, в глазах сотрудников досмотра стоял вопрос: а что же я, русский, один, здесь делаю? Путешествие можно было считать начавшимся.

Город дворцов

Вечером я прилетел в Касабланку, но осмотр этого города я оставил на конец путешествия, на закуску, так сказать, а потому следующим же ранним утром я выехал на север в Мекнес. Касабланка, Мекнес, Фес, Марракеш и нынешняя столица Рабат – крупнейшие города Марокко, и все они в свое время были столицами. В каждом из них есть действующая королевская резиденция, которая обнесена высокими стенами и очень хорошо охраняется, так что фотографироваться можно только на фоне этих самых неприступных стен.

Мекнес – город роскошных дворцов и садов. Под залом, в котором султан, сделавший Мекнес богатейшим из городов, любил принимать иностранных послов, находилась тюрьма. Сейчас от тех бесконечных лабиринтов остались лишь развалины, но 3-4 века назад ходили легенды об узниках, заточенных в тюрьме. Бедные заключенные были вынуждены принимать ислам и работать на строительстве Мекнеса, а за знатных и богатых требовали выкуп. Видимо, над их головами и оглашали посланцам требуемую сумму.

Каждый крупный марокканский город делится на две части, или медины. Жаль, что туристов не возят в старую медину — исторический центр, в котором осталась старинная архитектура и древние крепости. Они попадают лишь в новые, комфортные и современные районы. А ведь именно в тех, старых, где-то полуразрушенных, скученных и суетливых кварталах царит непередаваемый колорит средневекового восточного города. Я целыми днями пропадал на узких улочках с их шумом, гомоном и неповторимым внутренним ритмом.

История и современность в Марокко не соперничают. С одной стороны, памятники истории бережно сохраняются в их первозданном виде, с другой стороны, страна стремится не отставать от прогрессивного мира и быть комфортной для любого человека.

Следы великой империи

По Марокко можно передвигаться на Гран Такси. Целый парк старомодных Мерседесов готов перевезти тебя из одного города в другой за 10 дирхам (около 1 евро). В машину набирают группу 5 человек – 2 человека рядом с водителем, а трое на заднем сиденье. Тесновато конечно, но конечный пункт назначения того стоит. Волюбилис – африканская колыбель античной культуры. В истории Марокко чего только не было — финикийское, арабское, испанское, французское и даже римское владычество. Во II-III вв. Волюбилис был форпостом Римской Империи на севере Африки. Частично восстановлены капитолий, базилика, немного жилых домов. Наглядная демонстрация многогранной марокканской культуры — рядом с Волюбилисом находится Мулай Идрис – одна из наиболее охраняемых мусульманских святынь. Это мечеть IX века, и немусульманам и животным, что для правоверных почти одно и то же, приближаться к ней запрещено.

В середине пути

В Фесе я пробыл 3 дня. И конечно, самым исхоженным мною местом стала старая медина. Сразу можно определить, в какой квартал ты попал – в еврейский или арабский. В арабских кварталах соблюдаются традиции архитектуры – со стороны улицы нет окон, есть только окна, выходящие во внутренний дворик. А еврейские дома, особенно торговцев золотом, смотрят на улицу. Я был удивлен, когда мне разрешили сделать несколько фотографий в еврейском квартале. Вообще же в Марокко каждый снимок стоит 10 дирхам. Как-то я даже наткнулся на школу. Долго пытался сфотографировать со стороны, тайком, чтобы не мешать, но учительница меня увидела, радушно открыла дверь и пригласила войти. Ее дружелюбие объяснилось тут же – она добавила, что я могу заплатить и фотографировать вволю.